Делюсь опытом. Как я делал профилактику MacBook Air своими руками

Наименее ремонтопригодным ноутбуком из всех. В стремлении сделать его тонким и лёгким Apple полностью отказалась от принятых практик компоновки запчастей, да ещё и батарею намертво приклеила к верхней части корпуса. Логично было предположить, что с 13-дюймовой моделью она зайдёт ещё дальше - но нет, всё сложилось ровно наоборот. Тут даже просматриваются кое-какие возможности для модернизации, да-да.

Номер модели нового Pro - A1425. По бокам видны винты со шлицами Pentalobe - они встречаются в девайсах так часто, что уже становится неприлично называть их словом «проприетарные».

Фил Шиллер назвал батарею ассиметричной, но, думаю, вы согласитесь, что относительно центра она вполне себе симметрична. Хотя, да, такой схемы расположения ячеек мы ещё не встречали ни в одном лэптопе.

Вновь и вновь стикер угрожает лишением гарантии всякому, кто оторвёт его - за исключением авторизованного сервисного представителя. Apple не отбирает это звание у iFixit - значит, компании по душе галереи со всеми внутренностями их продуктов.

13-дюймовый Pro ещё сильнее отличается от предыдущих ноутбуков Apple, чем его собрат с 15 дюймами. Только здесь можно встретить абсолютно новый коннектор батареи. Это даже не коннектор, а контактная площадка между шлейфом и материнской платой. Миниатюрный разъём уже не котируется.

Поверх винтов, на которых крепятся динамики, обнаружились кусочки металлического микроволокна а-ля стальная шерсть. Зачем они?

Вот самая интересная часть. SSD-модуль установлен под трекпадом в пластиковую рамку, а вокруг него в этой рамке… пустота. Свободное пространство. Если достать модуль вместе с рамкой, то на их место точь-в-точь ляжет стандартный 2,5-дюймовый винчестер. У iFixit под рукой был жёсткий диск толщиной в 9,5 миллиметров - с ним нижняя крышка не закрылась. Но есть диски тоньше. Если какая-нибудь разработает специализированный кабель, ведущий от разъёмов HDD (или простого SSD) до упомянутого коннектора с материнской платой, то вы сможете за разумные деньги модернизировать свой Pro.

С идентификацией чипов вновь возникли проблемы. Все микросхемы для модуля SSD делает Samsung - но из них опознаются лишь непосредственно чипы флеш-памяти.

Жёлтые - 32-гигабайтные чипы Samsung K9FGY8UA7A-HCKO. На другой стороне есть ещё четыре, итого 256 Гб

Беспроводной модуль с контроллерами Wi-Fi и Bluetooth - точно такой же, как в 15-дюймовом MacBook Pro.

Конструкцию теплоотвода можно было бы оставить прежней, если бы количество чипов, которые нужно охлаждать, не уменьшилось с двух до одного. Оплакиваем, горько оплакиваем несуществующую дискретную графику. 13-дюймовый MacBook такой 13-дюймовый.

Отныне два кулера крутятся на благо одного процессора.

Если точнее, то крутятся в них ассиметричные лопасти. Если рассказывать о них с акцентом Джони Айва, то они становятся ещё более ассиметричными и тихими.

Под шумок дело дошло до материнской платы.

Верхняя часть материнской платы:
Красный - двухъядерный процессор Intel Core i5-3210M со встроенной графикой Intel HD 4000;
Оранжевые - чипы энергоэффективной оперативной памяти DDR3L, Hynix H5TC4G83MFR, каждый по 512 Мб;
Жёлтый - контроллер интерфейсов Intel BD82QS77;
Зелёный - Thunderbolt-контроллер Intel DSL3510L.

Нижняя часть платы:
Красный - микроконтроллер Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH;
Оранжевый - ещё чипы оперативной памяти Hynix, итого 8 Гб;
Жёлтый - USB-контроллер SMSC USB2512B;
Зелёный - однокристальный Cypress Semiconductor CY8C24794-24L. Может использоваться для разных целей;
Синий - контроллер питания CPU и GPU Maxim MAX15119;
Фиолетовый - аудиоконтроллер Cirrus Audio 4206BCNZ;
Чёрный - что-то под названием Texas Instruments TPS 51980.

Если самым изящным компонентом 15-дюймового Pro был мини-джек, то здесь это, несомненно, магнитный разъём питания MagSafe 2.

К батарее. Две из шести ячеек крепятся в металлических пазах с помощью… винтов! Большой прогресс по сравнению с большим MacBook!

Увы, но четыре других ячейки по-прежнему держатся на качественном клее. Чтобы не повредить ячейку, её нужно отклеивать всю сразу при помощи нескольких инструментов. Вопреки ожиданиям, это возможно, хоть и нелегко. iFixit отклеивали её в течение 15 минут.

Энергетическая характеристика батареи - 74 ватт-час, вольтаж - 11,21 вольт, ёмкость - 6600 миллиампер-час.

Начинается тот этап, которого не было в случае c 15-дюймовым Pro. Тогда трекпад со своим контроллером остался скрыт под неподатливой батареей. Теперь контроллер просматривается сквозь отверстие в корпусе. Обратите внимание на серый чип справа, между разъёмом и пластинкой из фольги. Его забыли обвести цветом, но это модуль флеш-памяти Silicon Storage Technology на 256 мегабайт. Зачем трекпаду память? Ах да, и, оказывается, точной такой же ставят в Pro с 15 дюймами. Загадка.

Красный - контроллер сенсорной панели трекпада, Broadcom BCM5976. Такой же, как и .

Перед нами один из пяти винтов, на которых держится трекпад. Всем винтам винт.

Ещё раз - всего пять винтов. Трекпад легко заменить, если он сломается. Владельцам 15-дюймового MacBook Pro такое и не снилось.

Retina-дисплей отсоединяют последним. По конструкции он едва ли сильно отличается от более . Такое же непригодное к демонтажу и ремонту произведение инженерного искусства.

За счёт возможной модернизации и простоты снятия трекпада 13-дюймовый MacBook Pro выигрывает у 15-дюймового - но лишь на один балл. 2 балла ему по шкале ремонтопригодности. Что, мы слишком часто слышим о подвигах iFixit этой осенью? Пожалуй, что так, но впереди ещё iPad mini и как минимум один из новых iMac.

(5.00 из 5, оценили: 1 )

сайт 15-дюймовый MacBook Pro с дисплеем Retina оказался наименее ремонтопригодным ноутбуком из всех. В стремлении сделать его тонким и лёгким Apple полностью отказалась от принятых практик компоновки запчастей, да ещё и батарею намертво приклеила к верхней части корпуса. Логично было предположить, что с 13-дюймовой моделью она зайдёт ещё дальше - но нет, всё сложилось ровно наоборот....

Рассказывают нам и нашим читателям о разных курьезных и не очень случаях по ремонту «яблочной» техники. На этот раз мы с вами узнаем о том, как можно полностью разобрать новенький Mac Book Pro Retina.

На днях к нам в руки попал Macbook Pro Retina и мы, разумеется, не смогли удержаться от вскрытия «свежего» девайса. Встречайте инструкцию по разбору!

Что потребуется для «препарирования»?

• Отвертка Pentalobe
• Крестовая отвертка
• Лопатка
• Отвертка Torx T6

Кардинально отличается от своих предшественников. В плане разбора он близок к MacBook Air 2010-2012 годов.

Итак, приступим к разбору.

1) Откручиваем все винты по периметру задней крышки отверткой Pentalobe.

3) Откручиваем винт SSD диска и извлекаем его.

4) Отсоединяем шлейфы антенны и веб-камеры.

5) Откручиваем винт AirPort и извлекаем его.

6) Откручиваем винты правого кулера, извлекаем шлейф и сам кулер.

7) Отсоедините шлейф левого кулера.

8) Откручиваем три винта и извлекаем кулер.

9) Извлекаем резиновый изолятор с правой стороны радиатора.

10) Откручиваем 10 винтов радиатора и извлекаем его.

11) Отсоединяем ВСЕ шлейфы, идущие к материнской плате.

12) Откручиваем два винта платы USB, HDMI и кардридера и извлекаем ее.

13) Откручиваем винты материнской платы.

14) Откручиваем два болта разъема Magsafe.

15) Извлекаем материнскую плату.

16) Откручиваем три болта левой петли и один болт, который удерживает верхнюю крышку.

17) Проделываем п.16 для правой стороны. Разница лишь в том, что винты с этой стороны закрыты заглушкой.

18) Отсоедините дисплей, проделывать это можно на любом этапе, но мы предпочитаем делать это в самом конце.

19) Откручиваем три винта левой колонки и извлекаем ее.

20) Откручиваем три винта правой колонки и извлекаем ее.

21) Откручиваем два винта с платы аккумулятора.

22) Отсоединяем батарею. К сожалению, она приклеена к топкейсу, поэтому для того, чтобы ее извлечь, необходимо подогреть топкейс при температуре 70-75 градусов (мы использовали термостанцию).

23) Отсоединяем шлейф тачпада.

24) Откручиваем 6 винтов, удерживающих тачпад и извлекаем его.

Итак, разбор полностью завершен. Хочется сказать, что качество сборки как всегда на высочайшем уровне. Но есть и ложка дегтя. — весьма трудоемкий процесс. Банальная замена тачпада требует большого количества времени.

У читателей MacDigger уже была возможность ознакомиться с последнего поколения, проведённого специалистами iFixit. Тогда под «скальпель» попала 13-дюймовая версия с панелью Touch Bar. Теперь же iFixit добрались и до 15-дюймового MacBook Pro с сенсорной OLED-панелью над клавиатурой.

По внутреннему устройству модель ноутбука с дисплеем 15 дюймов напоминает 13-дюймовую. Во время разборки было сделано открытие, касающееся твердотельного накопителя. Как мы помним, в базовой конфигурации ноутбука без Touch Bar он был выполнен в виде пусть и проприетарного, но всё же съёмного модуля. Здесь же так легко заменить его нельзя - SSD выполнен в виде распаянных непосредственно на системной плате микросхем.

При этом на печатной плате ноутбука находится небольшой коннектор неизвестного предназначения. Специалисты предполагают, что речь идет о специальном разъеме для выгрузки данных с SSD. В случае выхода из строя материнской платы ноутбука у Apple будет возможность подключиться к накопителю и извлечь пользовательские данные.

Другое изменение касается стереодинамиков, которые переехали с зон по бокам клавиатуры на края площадок для запястий. При этом решётки для динамиков остались там же, где и были, хотя они уже не несут практически никакой функциональной нагрузки - основной звук от расположенных на новом месте громкоговорителей выводится через боковые отверстия.

Тачпад 15-дюймового MacBook Pro (слева) и 7,9-дюймовый iPad mini (справа)

Тачпад у 15-дюймового MacBook Pro существенно больше, чем у 13-дюймовой модели. По этой причине Apple добавила на плату дополнительный тач-контроллер Broadcom. Вентиляторы старшей версии MacBook Pro также ощутимо больше и отличаются по форме.

Больших хлопот в случае поломки доставит кнопка включения MacBook Pro, ведь в неё интегрирован сканер отпечатков Touch ID с поверхностью из сапфирового стекла. Замена этой кнопки обойдётся дороже аналогов без Touch ID.

В итоге, 15-дюймовый MacBook Pro образца 2016 года с панелью Touch Bar также получил самую низкую оценку за ремонтопригодность - 1 балл из 10 возможных.

С 13-дюймовым дисплеем, де-факто младший брат 15-дюймовика. Примечательно, что на этот раз ребята пригласили в операционную специального гостя – котёнка.

Сам пациент, в закрытом виде тяжело отличить от старшего брата, а в открытом – по отсутствующим по бокам сеткам для динамиков.

Сверху - MacBook Pro Retina 13, снизу – MacBook Pro 13

Волнующий момент – открытие «капота»

Ничего не напоминает? Да это же робот Номер 5 из фильма «Короткое замыкание»!

Достаём SSD.

В iFixit удивлены таким решением, ведь в это же место спокойно поместится полноценный 2.5-дюймовый SSD толщиной 5-7 мм.

Как и ожидалось, «голый» SSD произведен корейцами.

Жёлтым помечена флеш-память суммарной ёмкостью 256 ГБ, а предназначение остальных деталей не объяснили, ну и ладно.

Далее идёт Wi-Fi-модуль с поддержкой протокола AirPort.

Кстати, в 15-дюймовом «ретиновом» MacBook Pro точно такой же модуль.

Святая-святых – материнская плата.

Красный – двуядерный процессор Intel Core i5-3210M на 2.5 ГГц (интегрированная графика Intel HD Graphics 4000 и авторазгон до 3.1 ГГц), оранжевый – оперативная память Hynix на 8 ГБ, жёлтый – чипсет Intel QS77, бирюзовый – контроллер для интерфейса Thunderbolt.

Оранжевый – просто обратная часть оперативной памяти, фиолетовый – аудиоконтроллер Cirrus, остальные – их предназначение неясно.

Так выглядит разъём питания MagSafe 2.

С ума сойти! Шесть блоков батарей!

В отличие от 15-дюймовика, в 13-дюймовике батарею гораздо легче снять.

Контроллер Broadcom, такой же, как в iPhone 5. Интересно…

Собственно тачпад.

Summa summarum, оценка ремонтопригодности – 2 из 10. Не самый лучший результат, однако старший брат ещё больший позорник со своим одним баллом. У iFixit есть претензии к выбору нестандартного SSD, так как к нему надо отдельный кабель. Оперативная память представлена только 8 ГБ без возможности выбора версии с 16 ГБ. Дисплей склеен со стеклом и если при разборке, не дай Аллах, что-то внутри сломается, то всю недешёвую экранную часть можно отправлять в мусорник.

Подробнейшее руководство для тех, кто решился.

Цикл жизни ноутбуков Apple значительно дольше, чем у конкурентов. С этим трудно поспорить, особенно если речь идет о моделях, выпущенных 3–4 года назад и раньше. Максимум алюминия, продуманная эргономика, расположение всех элементов – именно такие девайсы смотрят на нас с прилавков магазинов.

А где-то в параллельном измерении стоят пластиковые тяжеловесы со спорными дизайном, жуткими аксессуарами, но зато более лояльным ценником.

Сейчас ситуация выровнялась. Конкурирующие с Apple бренды тоже научились делать красивые вещи и есть ряд параметров, по которым некоторые модели ноутбуков даже превосходят «эталонные MacBook».

Но любая техника рано или поздно требует профилактики. Пришла очередь заниматься таковой и мне.

Почему я решился

Примечание . Техническую часть вопроса, терминологию и эстетику сервисных центров я специально оставил за гранью этой статьи. Любому из нас важен результат.

В моем распоряжении топовый 13-дюймовый MacBook Air 2011 года . Пять лет назад это была «зверь машина», процессор которой (а тут i7 1,8 ГГц) перемалывал любую нагрузку в пух и прах. 4 ГБ оперативной памяти – тогда это еще был логичный стандарт, да и сегодня его хватает для всех повседневных задач.

Предыдущий владелец относился к этой «рабочей лошадке» с должным трепетом, а последние два с лишним года его эксплуатирую «в хвост и гриву» я. За это время MacBook вскрывался один раз, мной. После удаления прослойки пыли с области кулера (мы все любим работать на коленях и мягких подушках) ноутбук был благополучно закрыт, но хватило этого ненадолго.

Проблема 1: Сковородка с промышленным вентилятором

В моем привычном рабочем режиме в OS X запущен с десяток всевозможных приложений, среди которых: текстовый редактор, Photoshop, браузер Safari вперемежку с Opera (в каждом по 10–15 вкладок), почта, пять мессенджеров, iTunes, пару окон Finder. Все это работает относительно стабильно первые полчаса. А потом начинается настоящий ад.

Кулер раскручивается на максимум (а это добрые 6500 оборотов в минуту), клавиатура прогревается до температуры, которая вызывает дискомфорт в работе. Приложения начинают играть в матрицу и реагируют с раздражающим запаздыванием… Это начало бесить – работать так невозможно!

Ради практического интереса устанавливаю приложение iStat Menus [Скачать ] и с удивлением наблюдаю следующую картину.

На приведенном скриншоте температура достигает 96 градусов . Напомню, что в этот момент я не занимаюсь видеомонтажем или обработкой тяжелых файлов. В момент такой нагрузки значение температуры пересекало отметку в 105 градусов .

Чем это чревато ? Слишком высокая температура может стать причиной выхода из строя любого из элементов на плате ноутбука. Начинается логичная деградация комплектующих: конденсаторов, резисторов, кристаллов и рано или поздно вы просто столкнетесь с преждевременной кончиной MacBook.

Ремонт или замена материнской платы – это недешевое удовольствие, поэтому настоятельно рекомендую периодически проверять температуру с помощью вышеуказанной утилиты.

Проблема 2: Я расскажу вам, как убить аккумулятор

Работать за большим монитором намного приятнее. Помещается много окон, можно эффективно расположить рабочее пространство, радуют реалистичные цвета достойной матрицы (эра ЭЛТ уже в далеком прошлом) и не так устают глаза. Нормальные люди для такой цели покупают Mac Mini или Mac Pro. Наш человек – подключает ноутбук через Display/Thunderbolt Port, дополняет это фирменной Apple Keyboard и Magic Trackpad, и чувствует себя «победителем по жизни».

К кому отношусь я, думаю, вы уже поняли. 24 часа в сутки MacBook красуется на моем рабочем столе, никогда не выключается (благо энергопотребление у него минимально) и все это время подключен к сетевому адаптеру.

После покупки уже мой MacBook Air мог похвастать тремя часами автономной работы. Полгода эксплуатации в режиме «системный блок» и время автономной работы сократилось до 40 минут, а количество циклов заряда перевалило за отметку в 650 . Посмотреть можно в меню Об этом Mac -> Отчет о системе -> Количество циклов перезаряда .

На официальном сайте Apple указана гарантия на сохранение 80% емкости после 1000 циклов подзарядки , но, видимо, инженеры компании подразумевают более адекватный вариант эксплуатации.

Подробнейшая инструкция для тех, кто решился.

Не повторяйте моих ошибок и относитесь к аккумулятору вашего Mac бережно. Как это делать расскажу ниже.

Чем это чревато ? Ты чувствуешь себя постоянно привязанным к розетке, а на вопрос: «У тебя есть ноутбук», попросту затрудняешься ответить.

Вердикт. Решено – настало время генеральной профилактики. Первый пункт в списке – замена термопасты на процессоре со всеми вытекающими устранениями пыли. Второй – замена аккумулятора .

Сервисный центр? Нет уж, я сам

Индустрия компьютерных услуг сегодня развита отлично. Один звонок и за вашим Mac приедет представитель сервисного центра, сам заберет его, потом в течение суток сделают «полное ТО» и доставит обратно. Вариантов сценария тут масса и вы всегда можете найти компанию или специалиста, который сделает ваш MacBook «как новенький». Вопрос в том – насколько качественно?

Да, многие именно так и поступают – отнес в центр и пусть разбираются. Мне, как человеку, который интересуется техникой, технологиями и особенно всем, что связано с Apple, стало интересно сделать все самостоятельно .

Моий читатели сейчас разделятся на две группы: на тех, кто скажет: «Да в чем тут геройство-то – час работы и все готово» и тех, кто покрутит у виска со словами: «Ну, давай, все равно криво сделаешь. В этом вопросе нужен специалист». Думаю, найдется и третья категория, которая поддержит мое желание лезть туда, куда не положено.

Покупка батареи и термопасты

Итак, мне нужен новый аккумулятор для MacBook Air 13‘’ 2011 и термопаста . Кроме слухов и убеждений, что везде подделки, и оригинала не существует (и в этом есть доля правды) в аккумуляторном вопросе у меня предьявить рынку нечего. С термопастой все решается проще и по принципу «да помогут мне форумы».

Первое и самое важное - выяснить, какая модель батареи установлена конкретно в вашем MacBook . Информацию можно легко найти в интернете, указав точное название модели и год выпуска (не забудьте про диагональ экрана), но лучше всего собственными глазами увидеть необходимый серийный номер.

Для того, чтобы открыть MacBook, нам нужна нестандартная (для прочей бытовой техники) отвертка формата Torx T5 или «звездочка».

В идеале нужно иметь сразу две отвертки: T5 для открытия крышки ноутбука и T4 для отсоединения внутренних винтов, которые удерживают батарею, кулер и радиатор. Так крепежные винты не будут испытывать износа от неподходящего формата отвертки.

С помощью отвертки T5 осторожно открутите 10 винтов:

Два центральных верхних винта длиннее 8 других – не забудьте об этом при обратной сборке.

Теперь определяем модель батареи.

В модели MacBook Air 13‘’ 2011 года установлен аккумулятор под номером A1405 . А дальше дело техники – ищите наиболее подходящий магазин в интернете и заказывайте нужную вам модель. Найти «100% оригинал» – это скорее похоже на миф, поэтому отнеситесь к китайской маркировке и иероглифам на аккумуляторе спокойно. В конце-концов, и ваш MacBook гордо несет на себе надпись с тыльной стороны корпуса: Made in China.

По поводу термопасты. На рынке есть немало достойных вариантов:

• Glacial Stars Ice Therm I
• Arctic Cooling MX–2
• DEEPCOOL Z3
• Arctic Silver Ceramique 2
• Cooler Master IC Essential E1
• КПТ-8 в конце концов – она весьма неплоха

При желании, вы можете заняться детальным разбором эффективности каждой из предложенных выше паст. Лично у меня времени на доскональное изучение не было - работа остановилась, а раскрытый Mac ждал операции.

Мой выбор пал на Cooler Master IC Essential E1 сразу по нескольким причинам. Во-первых, она немного дешевле распиаренной Zalman, во-вторых, по многочисленным отзывам, прекрасно справляется с охлаждением.

Наконец, вы покупаете полноценный набор для самостоятельно прокладки пасты: сам тюбик со «спасительной субстанцией», спиртовую салфетку и лопаточку для разравнивания слоя пасты на процессоре. Цена вопроса – около 600 рублей, но объема тюбика хватит на десяток-другой процессоров.

Меняем аккумулятор

Все, что нужно для профилактики - на руках. Отвертка Torx T4/T5, новая батарея, термопаста, руки и полное сосредоточение.

Единственное, чего нет на фотографии - деревянной палочки или зубочистки для отключения шлейфов. Ни в коем случае не используйте для этого металлическую отвертку.

Перед началом работы сразу же отключите шлейф, ведущий к аккумулятору .

Откручиваем винты по периметру аккумулятора. Не поленитесь взять лист А4 и схематически зарисовать расположение каждого винтика. У них разная длина и резьба, и при обратной сборке есть риск вкрутить что-то не туда, тем самым, проткнув корпус устройства.

Я сделал так:

Для разборки нужно открутить ровно пять винтов, используя отвертку Torx T4 .

Изымая батарею, будьте предельно осторожны и старайтесь придерживать ее сразу со всех сторон. Под собственным весом аккумулятор может сломаться.

Оригинал и только что приобретенный «100% оригинал» ничем друг от друга не отличаются.

Единственное, что бросается в глаза – отсутствие на приобретенной батарее пластикового хвостика для извлечения.

Не критично, переживем.

Устанавливаем новую батарею на место и фиксируем винтами, согласно нашей схеме. Каждому винтику – свое место. Старайтесь не прилагать силы, умеренного поворота отвертки вполне достаточно.

После установки аккумулятора шлейф не подключаем , ведь впереди самая трудоемкая часть профилактики – замена термопасты.

Меняем термопасту

С помощью зубочистки осторожно подденьте шлейф, расположенный над кулером. Он приклеен к корпусу кулера, поэтому потребуется небольшое усилие, чтобы оторвать его.

Опять же, с помощью зубочистки отключите миниатюрный шлейф кулера, легонько приподняв лапку и вытащив его.

Теперь с помощью все той же отвертки Torx T4 откручиваем три винта, удерживающих кулер и осторожно извлекаем его.

Переходим к съему радиатора. Тут нас ждут уже четыре винта. Постарайтесь запомнить усилие, которое пришлось приложить для их срыва - при обратной сборке нужно будет затянуть винты точно так же.

После того, как вы открутите 4 винта, не снимайте радиатор . Он зафиксирован еще в одной и весьма проблемной части.

Возле кулера, в самом углу, есть опасная зона – миниатюрный проводок, под которым расположен фиксирующий кулер винт.

Осторожно отодвиньте провод в сторону и открутите шуруп. Главное – ничего не повредить. Извлеките радиатор, расшатывая из стороны в сторону и освобождая резинку-уплотнитель.

Откручивая винты, сделайте еще один схематический рисунок с их расположением. Это важно ! Винты отличаются друг от друга.

С помощью баллончика со сжатым воздухом или спринцовки избавьтесь от пыли, образовавшейся на решетке радиатора. Разумеется, тоже самое следует выполнить и с кулером.

Доступ к кристаллу процессора обеспечен!

Да, то, что осталось от заводской термопасты не могло спасать MacBook от перегрева. Она высохла и не обеспечивает должного термоотвода.

С помощью ватного диска и спирта тщательно вытираем процессор (до зеркального блеска) и радиатор.

Мы подошли к самому ответственному моменту - нанесению термопасты. Столкнувшись с самостоятельной заменой пасты, многие пользователи сталкиваются с проблемой: какое оптимальное количество термопасты следует наносить ?

Для того, чтобы понять, для чего вообще нужна термопаста, посмотрите на эту картинку:

Цель замены термопасты – обеспечить сглаживание и заполнение микротрещин на поверхности процессора и радиатора. Она нужна не для того, чтобы быть прослойкой между ними. Поэтому с подходом: «Больше положу – лучше остужу» вы сделаете только хуже. Термопаста очень быстро высохнет и перестанет выполнять свою функцию, потеряв необходимые физические свойства.

Распределить пасту нужно тончайшим слоем по всей поверхности процессора. Примерно такое количество:

Затем, с помощью лопаточки разравниваем термопасту.

Когда все будет готово, не спешите сразу же накладывать радиатор. Примерьте его расположение и особое внимание уделите резиновому уплотнителю. Он должен входить в паз материнской платы.

Только после этого вы сможете правильно установить радиатор. Будьте осторожны при вкрутке углового винта (там, где опасный провод). Не слишком усердно затягивайте винты, делая это постепенно с каждой стороны.

При установке аккумулятора убедитесь, что еле заметный паз на штекере защелкнулся.

Закрываем тыльную металлическую крышку, закручиваем десять винтов по периметру.

Сборка завершена!

Эффект замены термопасты, аккумулятора и несколько советов

Проделав все, что описал выше, я самостоятельно выполнил профилактику любимого MacBook Air. Но вопрос, который волновал меня еще до того, как все это затеять – эффективность мероприятия.

Рассказываю.

Термопаста. До замены термопасты температура ноутбука редко опускалась ниже 95–100 градусов. Кулер работал на полную даже про отказе от запуска приложений, а температура, до которой нагревался корпус, делала работу невозможной.

Печатаешь текст в редакторе – 92–94 градуса, запускаешь Safari – все также. Открываешь Final Cut – покоряется отметка в 105 градусов. Кулер работает, но толку от него нет. Он не охлаждал!

Замена термопасты и прочистка кулера подействовали магически. Он перестал шуметь! При запуске тяжелых приложений MacBook моментально нагревается, неспешно раскручивается кулер и в течение минуты – падает. А температурные показатели теперь выглядят так:

• Работа в Final Cut Pro X (видеомонтаж) – 94–97 градусов
• Серфинг, музыка, мессенджеры, Photoshop – 70–80 градусов
• Работа в текстовом редакторе – 40–45 градусов.

Температура в комнате – жаркий летний день, около 23–25 градусов.

Последнего показателя я не видел на своем MacBook Air НИКОГДА. Работать в полной тишине - это настоящее наслаждение. Вас ничто не отвлекает, не донимает и не раздражает. Стоила ли игра свеч? Однозначно!

Аккумулятор . 40 минут – это максимум, который я мог себе позволить без розетки. После включения, новый аккумулятор был заряжен на 52%. Все мы наслышаны о калибровке, с которой связаны постоянные споры и домыслы.

Калибровать батарею НУЖНО . Конечно, если вас интересует ее адекватная дальнейшая работа. Что я делал после первого включения:

• Сразу же подключил адаптер питания и зарядил аккумулятор до 100%
• Разрядил до 10% и повторно зарядил до 100%
• Повторил цикл 3 раза

Все, этого достаточно. Не удивляйтесь, если программа iStat Menu будет постоянно показывать разные значения емкости аккумулятора и его здоровья. Это нормально до момента, пока аккумулятор не раскачается, а на это может потребоваться около 20–25 циклов разряда/заряда.

При эксплуатации аккумулятора старайтесь работать в режиме 20-100%. Не доводите аккумулятор до полной разрядки и прекращайте работу после того, как Mac выдаст уведомление о критическом заряде . Старайтесь снимать MacBook сразу после того, как он зарядился на 100%. Так вы сможете не беспокоиться о времени автономной работы и деградации батареи в течение нескольких лет.

Разумеется, это лишь рекомендация. Современные аккумуляторы (а уж тем более от Apple) оснащены необходимыми контроллерами защиты и обеспечивают максимальный срок эксплуатации и без лишних «танцев с бубном». Техника Apple создана для комфорта, а придерживаться или нет советов по эксплуатации – решать вам.